Strada Alta Leventina

Это поход, детка! Собрался да и попёр! Причём собрался буквально за полтора часа (которым предшествовали пара дней теоретической и оргподготовки).

Предварительно решил потренироваться в ориентировании на местности: в среду вечером пешком дошёл от главного вокзала до дома (люблю я это дело, под дождём гулять — и навык мне ещё не раз пригодился). Пришёл в два часа, прилёг на сон, а утром в 0630 встал, приготовил пищу, собрал одёжку, позавтракал плотно и с радостью сел в электрон, который после пересадки нёс меня в Айроло!

Так что за маршрут-то был, спросите вы. Отвечаю: один из стариннейших маршрутов в долине Левентина, носящий одноимённое название Strada Alta Leventina. Очень известный, обустроенный, сбалансированный, 40 км по горам и выскакивающим из кустов городкам-призракам (так называемый швейцарский феномен, описанный Панасом в одноимённом трактате), которые все на одно лицо, и отличаются только церквями, которых четыре вида: серая каменная, белая, особо живописная, либо отсутствует. Городков-призраков на маршруте превеликое множество, в каждом питьевой фонтанчик, почти в каждом гостиница, харчевня или автобусная остановка — если кто-то устал и желает продолжить путешествие в качестве пассажира.

Но по порядку. Вот по этой карте я ориентировался. К тому же ещё нашёл детальный дескрипшен, рассчитанный на три дня ходу.

Просмотреть увеличенную карту

Итак, я в Айроло, время — десять утра. Небо одарило путников прекрасной погодой, а ко мне, пока я батонился в поезде, прикатился нектарин от спящих по соседству девчонок. И вот я иду, улыбаясь, подстраивая рюкзак под ходьбу, жую этот восхитительный сочный нектарин, и наслаждаюсь великолепным деньком.

Долина Левентина полна разнообразных туристических маршрутов (по сути, ничего больше там и нет) и должным образом для этого инфраструктурно оснащена. Чуть к северу от неё находится Андерматт, где тоже можно отлично погулять, чем занимался, например, Суворов зимой 1799 года.

А швейцарские туристы — хладнокровнейшие профессионалы, каких вы не видывали. Ни одного я не видал в шортах: все носят плотные штаны наподобие лыжных вне зависимости от погоды. И ходят в любом возрасте, в основном, пожилом, кстати (молодёжь, видимо, либо разъехалась в другие края, либо впахивает утром в четверг). И они идеально подходят под так называемый равнинный час, в которых выражаются здесь дистанции пеших походов. Этот час составляет 5 км по ровной поверхности, и везде на знаках указываются расстояния в таких часах. Оказалось, с превосходной точностью! Я проверял по себе и немного обгонял график, но в целом, если на знаке написано: 4 часа 30 минут, то так и будет, хоть сел ты передохнуть на 5 минут, хоть лезешь в гору с перерывами каждые 30 метров.

Планирование маршрута Strada Alta было выполнено с целью максимизации живописности и разнообразия для туриста. Вот, например, сначала ты проходишь по этой небольшой речной долине прямо до соседнего холма.

Поднимаешься в деревню, которую видно на снимке и в которой вовсю зреет рябина.

А затем лезешь на гору, что слева от неё! Вот эту.

Идёшь по горной тропинке, которая петляет, приближая тебя к вершине.

И как только тебя начинает задалбывать этот подъём, который не имеет иной цели, кроме как развлекательной, начинает действовать швейцарский феномен, и ты — раз! — оказываешься в каком-нибудь городишке.

Городишки тут дачного типа: везде приусадебное хозяйство, овощи листовые растут (в основном, салат, лук да кабачки), народ трудится.

Вот, например, неугомонные кровельщики из фирмы Pedrini.

Из городков чаще всего ты выходишь по асфальтовой дороге, и на некоторое время горы отступают, давая тебе возможность отдохнуть. Это я и имел в виду, говоря о сбалансированности маршрута.

А потом раз — и снова горы.

Особо ленивые туристы пешим прогулкам по горам предпочитают поездки по этим же горам на гороходах. О, гороходов в долине Левентина превеликое множество! Самых разнообразных конструкций эти гороходы. Работают, конечно, на горохе.

Вот, к примеру, подвижный гороход ПГ-14, возвращающийся с озера Ritom.

Гороход выполняет также и защитную функцию: в вечернее время пассажиры гороходов защищены от нападений дорожного бандита ди кака! А днём и так не страшно.

Вот откуда я пришёл: через гору перевалил. И без горохода преловко обошёлся!

А потом неожиданно оказываешься в городке Саут Парк!

Жители Саут Парка тоже вовсю боятся бандита ди кака и иначе, как на гороходах, из дому не выезжают. Здесь предпочитают красные закрытые подвижные гороходы КЗПГ-3.

Хха, я толстый, усатый и довольный.

По дороге сделал привал в одной из гостеприимных местных цервкушек. Там внутри прохладно, пусто и тихо.

А дальше — снова в путь! И кого, вы думаете, я там встречаю? Да какого-то местного, разъезжающего на модификации КЗПГ-3Ж с приделанной сеноворошилкой!

Он возвращается из близлежащего города-призрака.

В городе-призраке соответствующая инфраструктура — заброшенный четырёхэтажный отель с обширным подвалом. Был закрыт, но в разбитые окна я увидел, что забросили его не зря: делать там особо нечего. Кстати, желающие могут приобрести этот отель!

Дальше — кордоны.

И леса, очень сильно напоминающие дорогу на Пик Любви. И тайга ведь такая же! И запахи! Мне-то главно, чтобы запахи были, а джус сам собой придёт. И тут так и случилось! Иду по таёжным угодьям, переписываюсь с Шабзом. Для восстановления сил кушаю шоколадки, так как привал хочу сделать где-нибудь поближе к Osco, который на трёхдневном маршруте знаменует конец первого дня (15 км). Приточу, думаю, да дальше полечу, до Anzonico, где конец второго дня (ещё 12 км).

Вот ещё один тип церкви — белая. Тоже красивая и прохладная внутри. Тоже зреет рябина рядом.

Залез я на гору и с маршрута сошёл неожиданно. Иду-иду, знаков не вижу. Пришёл в тупик, понял: надо было свернуть на развилке на верхнюю тропинку. А жарко, я весь мокрый, дай, думаю, полежу у ручейка на траве — лепота! Глядишь, тут и привал устрою, отобедаю (дело часам к трём идёт).

Лежу, значит, отдыхаю, и чувствую что-то такое до боли знакомое и не сказать, что божественно приятное. Гляжу на руку — батюшки-светы. Зараза такая на мне разгуливает и примеривается, как бы от меня кусок поболее отхватить.

Нечего и говорить, усталость мою тут же как рукой сняло. Подскочил я, заразу выкинул в ручей, разделся и давай осматриваться. Ничего успешно не найдя, подхватил куль и полетел куда подальше от этих мест.

Понятно, конечно, что в Швейцарии клещи не такие дикие и клещевая угроза как таковая отсутствует (только если к животному какому присосётся, да и это не проблема: во-первых, собаки клещевыми инфекциями не страдают, а, во-вторых, судя по всему, тут клещи какие-то детские, не заражённые, не то что в России: на тебе бореллиоз, на тебе энцефалит, на тебе гепатит), но наученный организм подобные ситуации по новой разыгрывать не желает. Словом, лечу я дальше вприпрыжку.

Опять городок! Пожилая пара наблюдает за транспортировкой бетона вертолётом на внешней подвеске.

Прохожу ещё часик (шум вертолёта слышен до сих пор), миную сельхозработников и сажусь, наконец, на полноценный обеденный перерыв у фонтанчика, в котором мочу ножки, голову и другие перегретые члены. Кушаю с наслаждением картошку, яйца, булки самопечные чёрные, колбаску Bratwurst, запиваю это дело проточной водой.

Ходом встречаю сельхозработницу словачку Клару, дебелую такую крестьянскую девицу, с которой имею беседу: приехала два дня назад в Тессин на сельхозработы: косить и скирдовать, пока коровы на пастбищах тусуются. Угощаю её Bratwurst, к которой она относится с по-детски непосредственной подозрительностью (есть тут мясо?). Она меня расспрашивает, опять же с той непосредственностью, каким же образом в России составляется прогноз погоды, если там одиннадцать часовых поясов (sic!), а потом убегает к своим товарищам по сельхозработам.

А я откушал, побатонился и, довольный, иду далее, понемногу снова одолеваем усталостью.

Пока не натыкаюсь на водопад! Прямо под водопадом устроена запруда, где глубина по грудь. В течение пяти минут я колеблюсь, таки идти дальше или поставить палатку прямо тут, у водопада, и приступить к купанию, отдыху и сну.

Время-то уже полвосьмого! А вдруг дальше не будет водопада? Быть лагерю тут!

Неспешно ставлю палатку, купаюсь в водопаде, сушу вещи, влажные от пота и воды, ужинаю, почитываю «Трансатлантический туннель» и наблюдаю за закатом.

А потом ставлю будильник на шесть и проваливаюсь в сон.

Наступает второй день моего похода.

В шесть я просыпаюсь, но не от будильника, а от шума дождя: снаружи ливень. Ну, да, прогноз так и говорил. Какой смысл нос высовывать? Вот дождь успокоится — и двинем.

В семь дождь всё ещё идёт, а вот в восемь заканчивается!

Я опять купаюсь в водопаде, вода в котором, несмотря на дождь, такая же тёплая (напоминает купание в реке Снежной), потом завтракаю всё той же пищей, наваренной мною на два дня, собираю лагерь, скидываю с палатки её новых обитателей, чищу зубы — и в путь!

И попадаю истинно в страну туманов. Туман стоит во всей долине. Иногда доходит до того, что не видно ничего уже в трёх метрах!

Похвалив себя, за то, что не двинулся в эти места вчера (в тумане-то полюбас интереснее!), покоряю туманный край.

И на выходе из туманного края встречаю её! Картофельную собаку!

За четыре варёные картошки пёс-балбесович отправляется со мною на прогулку по Calonico. Там находится очень живописная церковь на скале!

Дождик накрапывает, трава мокрая — да это же туман оседает! Я приближаюсь к церкви. Вокруг тишина: только лёгкий гул доносится с автострады внизу.

А долина то вылезает из тумана, то вновь скрывается в нём!

Я иду дальше, ноги уже мокрые от хождений по траве. Наблюдаю вот такие игрушечные картинки. Вода тихо, но настойчиво хлюпает в ботинках.

И вот — снова в горы! На сей раз поход носит куда менее развлекательный характер: от воды в обуви носки натирают мозоли, штаны постепенно промокают всё выше и выше, а на подходе к каждому очередному городу-призраку льёт дождь, сначала прекращаясь, а потом и вовсе не переставая.

В такой офигенной ситуации гулять по лесу с кулём — занятие не из самых чумовых. Куда лучше сесть на автобус и доехать до Беллинцоны, а уж там сдать куль в камеру хранения и скушать в кафе горячий супец минестрони.

Но хули нам кабанам! До автобуса час, так что, думаю, пройду-ка ещё с пяток километров. Суше уже не стану, а дойду до конца — отожму, что можно, и надену сухие носки (ещё одна пара имеется).

Тащусь дальше, зомбирую по лесу.

Миную очередную деревушку (до конечного пункта остаётся порядка одного часа ходьбы), ноги стёрты, вся одёжка мокрая насквозь, куль тоже. Так, говорю себе, всё, больше никаких лесов, только по асфальту. Ну, или под гору. И обнаруживаю! Спуск от Sobrio до Pollegio! Семикилометровый! В ливень! По горным тропкам! Среди тайги! Мазафака! Пожелаю вам его, только если вы обуты в кирзачи и водонепроницаемый плащ. Ругаясь, на чём свет стоит, я пру вниз на автомате (ножки уже стёрлись и не идут), добрый и радостный. Тайге при этом нет конца.

Спуск длится полтора часа. Едва переставляя ноги, я вдруг оказываюсь в Pollegio, посылаю указатель дальнейшего пути нах (до конечного пункта — Biasca — оставалось, как выяснилось сейчас, два километра), и прихожу на уединённую станцию, где скидываю с себя всю одежку, отжимаю, кушаю изюм, напяливаю одёжку обратно, и дожидаюсь автобуса до Беллинцоны!

Ножки помял я не так сильно, кстати, но, тем не менее, малоприятно.

В мокрой одёжке прибываю в свежий беллинзонский воздух! Поезд мой, вижу, через пять минут. Нафиг минестрони, дома приточу, думаю, так что сажусь, еду, пересаживаюсь, снова еду, с улыбкой глядя на туманные и мокрые горы, которые я в течение предыдущих пяти часов покорял.

Прибываю в Цюрих, а там +12 и тоже ливень, хехе. Ну, мне уже терять особо нечего: всё и так мокрое. Спустя сорок минут я дома, промёрзший насквозь. Скидываю одёжку, раскладываю мокрые рюкзак, спальник и палатку на полу прихожей, выпиваю граппы, доедаю остатки картошки, яйцо и булку и думаю:

A ведь охренительно было! Надо повторить.